{"id":23633,"date":"2024-09-11T17:42:54","date_gmt":"2024-09-11T16:42:54","guid":{"rendered":"https:\/\/xqthenews.com\/?p=23356"},"modified":"2024-09-25T12:43:32","modified_gmt":"2024-09-25T11:43:32","slug":"da-tendencia-ao-lixo-a-face-perversa-da-fast-fashion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xqthenews.com\/pt-pt\/da-tendencia-ao-lixo-a-face-perversa-da-fast-fashion\/","title":{"rendered":"Da tend\u00eancia ao lixo: a face perversa da fast fashion"},"content":{"rendered":"

Que a moda é um dos setores mais poluentes do planeta não é novidade. De acordo com um relatório das Nações Unidas de 2018,<\/a> devido às longas cadeias de abastecimento e à produção intensiva de energia, este setor contribui com cerca de 10% das emissões globais<\/a> de gases com efeito de estufa<\/a>. A Greenpeace constatou <\/a>ainda que, só na União Europeia, o consumo de têxteis faz da indústria da moda o quarto maior setor em termos de impacto no ambiente e no clima, e o terceiro maior em termos de consumo de água e solo. A organização ambientalista salientou ainda que, na UE, são deitadas fora cerca de 5,8 milhões de toneladas de produtos têxteis, o que corresponde a 12 kg por pessoa. Os mesmos produtos, usados ou não vendidos, acabam na enorme lixeira ilegal do deserto de Atacama, no Chile. <\/p>\n\n\n\n

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a indústria da moda é responsável pela exploração de cerca de<\/a> 30 milhões de pessoas em todo o mundo, que são obrigadas a viver em condições de semiescravatura, com turnos de trabalho até 14 horas e um salário de cerca de 2,40 dólares por dia.
Estes são apenas alguns dos números que estão por detrás das etiquetas das peças de vestuário de moda rápida<\/p>\n\n\n\n

Lê-se o preço e convence-se de que se está a fazer uma pechincha, mas a realidade é bem diferente: a sociedade acaba de tropeçar no círculo espasmódico do consumismo que tira aos pobres para enriquecer os ricos.<\/p>\n\n\n\n

Nascida como uma reconfiguração da identidade de classe com o objetivo de democratizar e difundir a igualdade, a moda rápida – ou melhor, descartável <\/em>– enganou toda a gente. A promessa de roupas modernas, baratas e inclusivas é apenas o tapete sob o qual a indústria esconde toneladas de pó. Tempos de produção muito reduzidos, renovação contínua dos produtos, preços democráticos e design inspirado nas tendências – com um claro problema de propriedade intelectual – são apenas alguns dos slogans utilizados pelos grandes magnatas da moda rápida para imprimir no imaginário público o objetivo gentil<\/em> do seu império.<\/p>\n\n\n\n

O grupo Inditex, uma representação pragmática de <\/strong> moda rápida<\/em><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

No centro deste modelo está a empresa espanhola Inditex, cuja marca mais famosa, a Zara, estabeleceu o padrão e abriu caminho para os imitadores.
O grupo, propriedade de Amancio Ortega, inclui várias marcas, entre as quais, para além da sua filha preferida, Massimo Dutti, PullBear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe e Zara Home.<\/p>\n\n\n\n

Ortega é conhecido como o Prometeu da moda, como aquele que roubou o savoir fair<\/em> das artes têxteis a uns poucos selecionados – designers franceses e italianos – e o deu aos homens. Mas, não surpreendentemente, na mitologia grega Prometeu é condenado pelos deuses e preso a uma montanha para a eternidade.<\/p>\n\n\n\n

Ortega construiu o seu império a partir de uma pequena loja na Calle Juan Flórez, no coração da Corunha. Estávamos em 1975, ano em que terminaram os longos anos de ditadura em Espanha, após a morte de Francisco Franco.<\/p>\n\n\n\n

O objetivo, na altura como agora, era criar roupas que pudessem ser usadas por qualquer mulher. Foi a partir desta intuição que a Zara construiu o seu sucesso, passo a passo: observando e satisfazendo os desejos das mulheres e, mais tarde, também dos homens e das crianças.<\/p>\n\n\n\n

O plano estratégico era e é simples: sem stock, sem armazém. As peças de vestuário são transitórias: hoje estão lá, amanhã talvez não. Desta forma, o cliente é obrigado a comprar imediatamente e a querer sempre mais. Não há publicidade. A loja faz publicidade a si própria. Não é por acaso que a Zara é a marca líder na Europa em termos de número de lojas dispersas e a segunda no mundo, a seguir à americana Gap. <\/p>\n\n\n\n

Ortega virou então o conceito de sazonalidade de pernas para o ar. Tudo gira em torno das meias-estações, em torno daquelas roupas que ninguém sabe quando usar e que todos nós continuamos a comprar.<\/p>\n\n\n\n

Foi com esta estranha e inovadora política de posicionamento <\/em>que o grupo Inditex conseguiu entrar no guarda-roupa de toda a gente. E isto significa toda a gente. Não só nos das pessoas comuns, mas também nos das rainhas e supermodelos. Em 2018, a modelo Emily Ratajkowski casou-se com um fato Zara cor de mostarda, que se tornou viral e esgotou automaticamente. A princesa consorte Kate Middleton foi fotografada vezes sem conta a usar blazers<\/em> Zara.<\/p>\n\n\n\n

Se isto pode parecer paradoxal, pelo contrário, faz parte de um plano estratégico preciso da marca rápida que quase se envergonha de ser vista como tal.<\/p>\n\n\n\n

Uma análise publicada no The Business of Fashion<\/em> (BoF<\/em>) mostra que Ortega está a considerar um relançamento significativo que poderá levar a Zara ainda mais alto. <\/a>De facto, através do programa Join Life<\/em> e de um ligeiro, mas constante aumento de preços, a marca está a tentar reposicionar-se no mercado para ser vista como sustentável e de luxo. Nesta nova perspetiva, o objetivo é trabalhar nas diferentes fases da cadeia de produção com uma abordagem intersectorial holística, desde a escolha dos materiais até à produção e à gestão logística do armazém. Até 2030, a Zara tem como objetivo reduzir as emissões<\/a> em 50% e eliminá-las completamente até 2040. A tónica é também colocada na utilização de materiais têxteis reciclados e na implementação de serviços de circularidade, como o Zara pre-owen,<\/em> que permite que as pessoas reciclem as suas peças de vestuário para que estas possam ter uma nova vida. O programa baseia-se na possibilidade de deitar fora roupas compradas há algumas estações e comprar outras novas, num círculo vicioso contínuo. <\/p>\n\n\n\n

É o véu maia da sustentabilidade<\/a> e da inovação que esconde o desejo de alguns poderosos de enriquecerem à custa das pessoas e do ambiente.<\/p>\n\n\n\n

Assim, apesar das promessas feitas e das aspirações capitalistas escondidas, todas as manhãs o consumidor acorda com o clássico dilema hamletiano: um guarda-roupa cheio de roupa e nada para vestir.<\/p>\n\n\n